La piccola Ajsha

Ora

Con i suoi monti ricoperti da ghiacciai, i laghi salati scintillanti e l'indomabile cultura dei nomadi, tra falconeria e furti di bestiame, la Mongolia Occidentale è, per molti versi, una parte dell'Asia Centrale dove il tempo sembra essersi fermato...Montuosa, arida e selvaggia...si ha la netta sensazione di essere arrivati alla fine della strada, se non, addirittura, alla fine del mondo! Queste non sono parole nostre ma è la trascrizione di un passo della fida guida Lonely Planet. Tutta nostra, invece, l'incoscienza di esserci andati. Quelli erano luoghi dove, in sostanza, non vanno nemmeno i mongoli: bene, ci siamo detti, allora è perfetto per noi! C'è in molti motoviaggiatori un certo snobismo legato ai chilometri percorsi, ai luoghi visitati solo da pochi deficienti; noi tre ne siamo sicuramente affetti, specie se si parla della seconda forma di turbe psichica. La storia che seguirà è quindi coerente conseguenza della scelta iniziale ma nonostante tutto siamo riusciti a cavarcela. Di buon mattino Bata con la sua moto cinese di 150 c.c. ci accompagna lungo le piste che portano alle montagne ed ai grandi laghi: trattenuta una certa ansia (ma dopo, senza di lui, come caspita ci si raccapezza in questa ragnatela di piste..) non potevamo però non rimanere incantati e felici delle meraviglie davanti ai nostri occhi. A parte le alte cime degli Altai che la cingono ad ovest la Mongolia Occidentale è caratterizzata da rilievi poco pronunciati ma ovunque presenti. Sono rilievi quasi sempre privi di piante, corrugati e coperti di erba poco alta, a seconda delle stagioni o dell'acqua, verde o brunastra. Da lontano, la sensazione è che siano coperti da... muschio e che tu stia facendo saliscendi su panettoni muschiati. Chi ha bevuto roba forte, giura di intravedere in questi rilievi le grasse schiene di quei cani giapponesi di pelo corto e bruno e dalle mille pieghe. In questo scenario aggiungete, quanto basta, manciate di bianche yurte qua e la, mandrie di cavalli, mucche, yak, pecore e capre, nonché bottiglie vuote di vodka gettate a destra ed a manca. Alle 11 circa Bata ci abbraccia e ci lascia da soli, pronti per il nostro destino.

Entriamo nella gher e la scena pare costruita ad arte: su uno degli otto letti posti su tutta la circonferenza, dorme profondamente una bimba. E' Ajsha, circa tre anni, la cuginetta della malata. La sua carnagione è molto scura, i lunghi capelli neri corvini le formano una corona intorno al viso; intorno e su di lei coperte e drappi di colore rosso od amaranto, con ricami dorati od azzurri. E' magnifica! Pare una di quelle belle bambole che anni fa ornavano i letti delle case delle nostre campagne. Una volta sveglia e rotta la prima timidezza con noi, la bambola si rivela un vero terremoto. Questo aumenta ancora di più quando, dopo cena (plov mangiato - fortunatamente con cucchiai - dal piatto comune) ci fanno visita dal vicino paese, Mariam con genitori e sorella. La piccola malata ha circa cinque anni ed è vivacissima; le sue manine hanno la pelle avizzita ma, fortunatamente, la mobilità è quella già descritta dallo zio. La piccola è stata accolta e curata in Italia grazie ad un gruppo di italiani, credo friulani, che ne hanno saputo la storia da un loro conoscente, pure lui "accalappiato" lungo il tragitto del Mongol Rally dal buon Bata ed ospitato nella yurta. Mentre Mariam conta orgogliosamente fino a dieci in italiano, ci vengono mostrate innumerevoli foto della degenza italiana della piccola, sempre circondata da persone che rivelano grande affetto verso di lei. Ci sono anche molti momenti casalinghi, quando probabilmente la degenza non era necessaria. Di tutto l'affetto e la professionalità che Mariam ha avuto in Italia siamo stati dunque casuali testimoni, come della enorme, stupita, riconoscenza della famiglia e della comunità che l'hanno ricevuta. In questo sperduto lembo di Mongolia è altissima l'ammirazione per l'Italia e gli italiani. Noi siamo felici ed orgogliosi di avervi potuto narrare questa storia e cercheremo di darvene poi informazioni più precise, portando a questi nostri connazionali il ringraziamento di Mariam e pure quello di noi tre.

Prima di tutto vi raccontiamo una bellissima storia che ha come protagonisti una bimba mongola e dei benefattori italiani di cui, al momento, non conosciamo quasi nulla. L'ingresso in Mongolia non è stato dei migliori; nella frontiera russa abbiamo impiegato quasi tre ore ad uscire, a causa del minuzioso controllo doganale sulle numerose vetture mongole che ci precedevano, stipate all'inverosimile di occupanti e bagagli. I doganieri mongoli, per non essere da meno, ci han messo quatto ore. Solo verso le sedici varcavamo, alquanto smonati, la solitaria frontiera di Tsaaganur. I primi chilometri, per quanto ne fossimo già consci, ti disorientano: la strada non c'è, men che meno asfalto o cartelli! Sul tappeto erbose si disegnano invece tante piste sterrate, una, la più "grigia", è la principale ma attorno se ne diramano decine d'altre. Lungo queste conosciamo Bata, tipo sveglio e con piglio d'affarista. Saputo che siamo italiani ci dice che la sua nipotina, Mariam, è tornata da pochissimi giorni dall'Italia. Là, ad Udine, ha avuto vari interventi per lenire le profonde ustioni ad entrambe le mani, avute con la pentola d'acqua bollente nella gher (la tenda). L'esito è stato eccellente ed almeno la mano destra ha riavuto piena mobilità mentre la sinistra, più compromessa, ha almeno ripreso la prensilità. Bata ci propone di dormire nella gher della sua famiglia, a circa un'ora di strada, proprio verso le montagne ove siamo diretti. Affare fatto in un baleno, forse conosceremo Mariam e, quantomeno, fino alla sosta avremo una guida gratis, impratichendoci con questa anomala situazione.

Cari lettori qui sono le 21.00 e siamo ad Ulaangom, cittadina della Mongolia occidentale. Ora cerchiamo qualcosa da mettere sotto i denti, perché non mangiamo da stamattina. Cercheremo di aggiornarvi più tardi sui due giorni appena trascorsi in alta montagna, vero concentrato di panorami mozzafiato ma pure di casini, fortunatamente risoltisi bene.