Karim al Husayni. Aga Khan IV°

 

Il nido delle aquile.

Lasciatici alle spalle il lago Attabad si arriva poi, inerpicandoci non poco sulle anse della KRK Hgw, a Karimabad.

Un tempo fu la città più importante del Gilgit Baltistan, qui c'è la culla -il Forte Baltit- del potere religioso e temporale degli ismailiti, i fedeli all'Aga Khan.

La città è caotica, polverosa, pullulante di negozio e negozietti, in un simpatico e disordinato vortice di suoni, profumi, traffico e grida.

È quasi il tramonto e noi si corre dove sappiamo si potrà godere una vista magnifica.

Eagles Nest, il nido delle aquile, il punto panoramico più famoso e più bello di tutto il nostro viaggio.

Un piccolo gruppo di nostri coetanei inglesi e qualche decina di locali; tutti incantati ad osservare le cime che ci circondano completamente, a 360 gradi.

Già solo questa vista, valeva l'intero viaggio.

 

Hotel a 5 stelle sul lago Attabad.

Accadde nel gennaio del 2010.

Non si può dire però ...accadde l'impensabile..., che qui, sulla Karakorum Highway, di frane ne cadono quasi ogni settimana.

Questa frana, originata da una slavina, era solo diversa dalle altre.

Gigantesca.

Apocalittica.

A sud del paesello di Attabbad, provocò un'immane e naturale ostruzione al flusso dell'imponente fiume Hunza.

Ci vollero ben sei mesi perché l'acqua arrivasse a tracimare da quel blocco franoso,  tornando così ad alimentare verso sud  il letto dell'Hunza in secca da allora.

Nel frattempo dove un tempo sorgeva Attabad si era creato in notevole lago, largo 21 chilometri e profondo 100.

Per anni solo delle chiatte consentirono il collegamento tra le due porzioni di Pakistan a monte ed a valle del lago; ci furono danni economici notevolissimi, senza contare le decine di  morti, i paesi inghiottiti o forzatamente evacuati, le decine di migliaia di sfollati.

Poi, grazie all'onnipresente amico cinese, tre  gallerie traforarono il fianco est e la nuova strada riunì la nazione spezzata.

Passato il tempo dei morti e delle piaghe si scoprì poi, business as usual, che da quella tragedia si poteva fare la grana 

Ed ora, sulle acque azzurro-latte del lago Attabad si affacciano hotel 5 stelle e sfrecciano i motoscafi dei ricconi di #

A casa di Hasil Shah

Hasil era nato a Shimshall che, insediamento più a nord della già settentrionale valle dell'Hunza, è da sempre la culla dei più forti scalatori pakistani.

Etnia whaki, come del resto tutti qui a Shimshall, discendenti da popolazioni anticamente arrivate dalla Whakan Valley, fertile valle a cavallo di Tajkizstan, Afghanistan e Cina.

Aveva un sogno Hasil, quello di conquistare il K2 che da casa sua poteva vedere nelle giornate più limpide.

Nel 1998 giunse in vetta al K2, in puro stile alpino, attrezzatura al minimo (...e chi aveva i soldi per comprare più di quanto avevo addosso?..) ed ovviamente senza ossigeno.

Aveva 25 anni Hasil e resta tutt'ora il più giovane ad aver scalato la seconda cima più alta al mondo.

Ci ha accolti nella sua semplice Guest House e la mattina ci ha personalmente preparato e servito la colazione nella saletta che è il "tempio" della sua carriera.

Alle pareti moltissime fotografie e ritagli di giornali sulle sue imprese, immortalato con autorità e primi ministri.

Ci ha parlato delle sue sfide, abbiamo commentato la recente tragedia sul Broad Peak.

Misurato e tranquillo, con concetti puri ed essenziali.

Ci è parso un uomo in pace con sé stesso, pago e non schiavo delle sue conquiste e del suo ruolo.

Un dud-chai nell'oasi di Mulungutti

La sera si è arrivati a Shimshall con non poche fatiche, anche tecniche.

Una buona cena accompagnata da una bella dormita ci rintempra e quindi, abbondante colazione e via che si riprende la strada del ritorno.

La giornata è più limpida di ieri ed i fianchi strapiombanti del canyon ti sembrano ancora più profondi ed aggressivi.

Circa a metà strada, in un oasi più piccola di quella di Shimshall ma comunque scintillante di verdi colture, abbiamo un piacevole invito.

In una piccola e scura baracca a fianco della sterrata è alloggiata una dozzina di uomini; sono occupati per un paio di mesi per lavori alla vicina centrale elettrica e, viste le condizioni della strada, non possono certo tornare a casa la sera.

Alcuni sono di Karimabad, dove dormiremo stasera ed uno è proprio di Ghotolti, ove è situato il Cristina Castagna Center.

Ci invitano a bere con loro un dud-chai, il tea nero, con pari dose di latte, che qui è bevanda imperante.

L'offerta di un tea a chi passa è tradizione granitica, per loro è poi occasione di capire chi siamo e da dove veniamo.

Nella baracca quasi non ci si vede, l'unica luce è offerta da un buco nel tetto, trafitto dai  raggi di sole e gonfio del fitto fumo che da lì si sfoga verso l'esterno.

C'è un fuoco acceso infatti, su cui pendono due pentole, una dell'acqua per il.tea e l'altro, molto più grande, ove già bollono, in brodosa e piccante  salsa, patate e pollo.

Ce la raccontiamo un po' e poi un saluto e via.

Troveremo poi modo di fare loro avere un'aggiunta alla loro scorta di tea nero.

La strada per Shimshall: scemo più scemo.

Ne abbiamo già parlato per la tappa dell'Abano Pass in Georgia.

C'è qualcosa di intrigante nelle cose che fan paura.

Certo, incutono terrore ma, nel contempo, provocano una fortissima adrenalina che può stimolare qualcuno ad affrontarle.

Non capita a tutti ma pare documentato con certezza che ai più scemi capiti più frequentemente.

Se poi a qualche soggetto capita due volte, allora è di pubblico dominio, di pacifica ed unanime conoscenza: quello è scemo al cubo.

Questo pensi mentre ti arrampichi, le mani ben strette al manubrio, sulla strada per Shimshall,  primo giorno interamente in Gilgit Baltistan.

Niente riposo (ed invece ne avremmo bisogno), niente mollezze e contemplazioni dalle terrazze e prati del nostro alloggio (e sarebbero invece consigliatissime, visto che si affaccia sui Passu Cones).

Si va a Shimshall, 56 chilometri da percorrere, si dice, in 4 o 5 ore.

Andata.

Poi c'è il ritorno.

Che, con un barlume di buon senso scovato chissà dove, è già stato programmato per la mattina dopo.

La sterrata è davvero impegnativa ma il peggio è che è stata scavata lungo i fianchi di un canyon impressionante, entro il quale scorre impetuoso il fiume Shimshall.

A volte così basso dall'essere solo 5 centimetri sotto di te, a volte invece 100 o 200 metri sotto di te, che procedi sballonzolando sul percorso roccioso.

Ovviamente senza alcun parapetto.

La cosa fa veramente impressione ed è lì che inizi il rosario di ....scemo scemo scemo, cazzo di idea ti è venuta di venire fin qui?

Sono ore di tensione continua, anche se il panorama è, insieme, terrificante e bellissimo, di una crudezza assoluta.

In certi punti la parete strapiombante di roccia è stata scavata giusto per l'incavo di 2 metri di larghezza e 3 di altezza, sufficiente a fare passare un'auto ma pure un camioncino.

Se ve lo state chiedendo, non avete capito bene di che si tratta e, ad ogni modo, no non c'è doppio senso di marcia; se si incrocia qualcuno che proviene in senso opposto, uno dei due deve fare la retro.

Noi, in moto, abbiamo zampettato all'indietro.

Passu Cones

 

Passu Cones, i Coni di Passu.

Ne avevamo letto ma averli davanti, trovartici quasi "dentro", non è la stessa cosa.

Qui a Passu e dintorni, estremo nord del Gilgit Baltistan, le creste calcaree delle cime hanno questi insoliti profili a denti di sega, con aguzze e splendide conformazioni.

Qualcuno, con grande ragione, le ha assimilate alle ardite guglie delle cattedrali gotiche.

Proprio per questo, nei momenti magici dell'alba del tramonto, ti senti davvero come davanti ad una affascinante chiesa, che già con la sua sagoma ti ispira sentimenti di pace, di raccoglimento 

Si rimane ammirati davanti a questo spettacolo naturale.

Non si può rimanerne indifferenti.

Gli animi si permeano di positive sensazioni, si è rischiato e faticato per arrivare sin qui ma ne valeva la pena.

Ed allora perché non compiere un'altro azzardo?

Con questo stato d'animo ci si sente (quasi) pronti per l'impegnativo indomani.

Che si rivelerà più che impegnativo....