L'eterna storia della balia e del cuculo.

Matteo aveva deciso di nascere in quella bella mattina di fine febbraio e non ci fu verso. 

Lui arrivò proprio quel lunedì mattina e colse di sorpresa tutti noi babbei ed illusi; graniticamente convinti, soprattutto io, che il termine, fissato almeno 35 giorni dopo,  fosse un precetto per tutti, lui per primo. Ed invece la vita gira come gli pare. 

Alla fine però, per noi due genitori quella fu una esperienza bellissima, lontani da casa e finiti per caso in Neonatologia al S. Chiara di Trento.

Il nostro scricciolo era prematuro e, tra la tante cose belle del Reparto del Prof. Pedrotti, scoprimmo che c'era pure la Banca del Latte ove le mamme che ne avevano di più lo davano a quelle senza. Matteo crebbe anche così, grazie alla generosità di altre sconosciute balie.

Quella della balia è figura nota da  millenni. Per un piccolo compenso, per amicizia, per vicinanza, per amore; da sempre alcune allattano figli di altre.

Non bastasse quello degli uomini, frequenti e dolcissimi esempi di balie ci sono  pure nel mondo c.d. animale; chi non si è commosso per una gatta che allatta un cagnolino od una leonessa che cresce un coyote?   

A tutte queste belle storie si contrappone poi quella, ignobile, del cuculo; è spiacevole già darne cenno, basti pensare che fa covare ad altri le proprie uova e poi, appena nato, getta a terra le uova dei fratellastri di nido. 

Balie e Cuculi; contrasti estremi, sintesi perfetta di come si può essere generosi oppure egoisti. 

Tutto questo pistolotto ha attinenza con il nostro viaggio; pure noi abbiamo infatti una Balia ed un Cuculo.

Si da il caso che delle nostre quattro, due moto siano uguali e tra le specie delle più famose, quella della leggendaria Africa Twin.

Con quel modello Honda vinse varie volte la Parigi/Dakar e conquistò i mercati, non senza però rendersi nota pure per un impianto elettrico a dir poco ballerino.

Capita così che anche in una delle nostre A.T. si segnali un guasto all'alternatore.

Senza quello, la batteria non si carica e poi si spegne, bloccando così la moto; già lontani da Bishkek ed ahimè privi del vitale ricambio.

Siamo fottuti? Macché, le conoscenze meccaniche di due del gruppo (io e Renato siamo lusingati nel vedere che pensate subito a noi), risolvono in un attimo l'empasse.

Sulla moto a posto viene montata la batteria, ormai scarica, dell'altra. Man mano che si fa strada, l'alternatore sano  ricarica la batteria esangue, che torna così a nuova e pimpante vitalità.

Nel frattempo la A.T. con alternatore rotto succhia energia alla batteria sana ma non la ricarica; in 4 o 5 ore di viaggio la poveretta alza bandiera bianca.

Qui però intervengono i nostri Demiurghi (sono in realtà Omar e Luca, la Vs fiducia sui due sopraindicati  era malriposta) che, cambiando per tempo batterie alle due A.T., prolungano il ciclo vitale di entrambi i preziosi accumulatori.

La prima moto non è una Balia? E l'altra non assomiglia al Cuculo?

Il nostro viaggio può così continuare ma, badate,  solo grazie ad un intervento esterno che pone un limite all'azione del Cuculo, lo ferma prima dell'irreparabile.

Di Balie, riconosciamolo, il mondo è felicemente pieno; la generosità abbonda ad ogni latitudine, la si trova quotidianamente in tutti i  popoli.

Sono però i Cuculi che trovano pochi limiti e nessun Demiurgo.

E non parlo solo dei Cuculi più importanti; certo sarebbe bello che in USA, Russia o Cina qualcuno tirasse un po' le orecchie a quei tre prepotenti e ad altri loro simili in giro per il modo.

Forse però ognuno di noi dovrebbe incominciare almeno tenendo a bada il Cuculo che è in lui.

P.S. Era ormai notte che si è arrivati ad Osh; domani entreremo in Tajkistan. 

 

La frana ed il camaleonte.

Non ci fosse stata la prima non avremmo visto il secondo. 

Che poi non era l'animale che conosciamo ma una valle stretta, sinuosa e tutta color ruggine, dalle cime rosse e puntute come la cresta di un camaleonte.

Ma andiamo per ordine  e partiamo dalla frana.

Pare sia stata gigantesca e si è mangiata in un sol boccone la strada chirghiza tra Jalalabad e Toktogul.

Nella nostra prima tappa da Bishkek (siamo arrivati ieri) si sarebbe passati proprio da lì per poi arrivare ad Osh ed al confine tagiko.

Tanta strada per niente! 

Ci dicono di tornare a Bishkek e passare dall'Uzbekistan.

Restiamo un po' mogi ma dei camionisti ci dicono...passate da Aral e prendete una valle impervia e sterrata...sono 90 chilometri, ci metterete più di due ore e da lì in altre 6 ore siete ad Osh, evitando la frontiera uzbeka. 

Ed ecco allora che trascorriamo il nostro pomeriggio circondati dalle mille tonalità di rosso e curcuma di questa valle; sono certamente terre rare perché tra le varie sfumature delle rocce e del pietrisco, ci sono pure lampi irreali di blu, di verde, giallo o di uno strano grigio opalescente.

Pure la strada è rossa, con una polvere di ugual colore (manco fossimo al Roland Garros), fine come talco che si ingessa su tuta e guanti sudaticci. 

In mezzo, fragoroso e spumeggiante, un fiume riversa a valle la neve appena liquefatta e color indaco delle Kirghiz Chrebet, le altissime cime che ci guardano corrucciate.

Di li a poco infatti un violento temporale ci accompagna fino a sera alle porte di Toktogul.

Domani si arriva ad Osh e poi al confine di Sary Tash.

  

 

Un enorme grazie agli amici di Elefantentruppen.

Ancora una volta Elefantentruppen ha organizzato una magnifica serata per Dusty Roads.

La cena di sabato 19.7.2025, nell'antica e bucolica sede di Vicoferaldi, è stata un successone.

Non ci meritiamo così tante coccole; un grazie lungo da qui al Pamir.

Eh già...Pamir, le affascinanti e vertiginose sterrate dell'Asia Centrale ci aspettano tra pochissimo; una settimana e saremo là.

Vi ho visti!

Vi ho visti tutti, ieri.

Eravate bellissime e bellissimi; è stata una vera gioia guardarVi.

Ho visto nei Vostri occhi  il bagliore giovane che non cessa di animare il viso di chi si mantiene aperto e semplice; di chi non cede al cinismo od al disincanto.

Vi ho visti ballare leggeri; gioiosi della Vostra gioia.

Vi ho visti lavorare d'impegno in cucina, tra i tavoli, nel preparare e nel  rigovernare; concreta fatica donata per il piacere di donare. 

Vi ho visti raccontare barzellette, parlare appassionati di viaggi fatti o da fare, giocare belli carichi a calcio balilla.

Vi ho visti andare in moto spensierati.

E' stato davvero bello ed i lampi dei Vostri occhi ragazzini sono rimasti tutti nel mio cuore.

Stamani Silvio, 76 anni già compiuti, ci ha allietati ricamando con veloce ma elegante dolcezza le anse di Futa e Raticosa.

Auguriamoci di rimanere sempre un po' bambini.

Ci pensa Abdullah!

"Assalomu aleykum".

"Valeykum assalom".

Tu sei veramente nella merda ma non vuoi darlo a vedere e poi, per quanto i due tagiki verso i quali ti stai dirigendo siano due assoluti sconosciuti, devi  certamente essere educato con loro, rispettando i rituali del posto.

Ecco allora che, toccandoti il delicatamente il cuore con la mano destra, ti avvicini  augurando loro la pace. 

Loro ti ricambiano con uguale augurio.

Li hai visti dalla piazzola del distributore dove la moto di Omar è giunta con l'ultimo rantolo.

In realtà, per l'emergenza appena creatasi, ti ha subito intrigato il piccolo e datato pick-up Hyundai  cui  sono appoggiati mentre chiacchierano amabilmente su quell'assolata carrareccia .

Ad occhio e croce, infatti, sul cassone si potrebbe forse trasportare l'Africa Twin ormai comatosa.  

Allora indichi loro l'infingarda poco lontana, con qualche gesto fai capire che non va e chiedi se possono portarla verso  la capitale Dushanbe. 

Abdullah, è lui il padrone del pick-up (con qualche piccola mancanza come scopriremo poi), annuisce subito, pacato e gentile.

Non è molto alto, tarchiato, spalle robuste, ventre prominente ma compatto come la corazza di un tank; di un tank ha pure l'agire deciso ed inarrestabile. I tratti somatici non sono tagiki ma caucasici, probabilmente è di etnia russa, una minoranza qui abbastanza nutrita. Veste in modo semplice ma elegante; il cappellino color caki ed il viso abbronzato suscitano incomprensibili suggestioni  da serial TV sulle spiagge californiane.

Ci dirigiamo verso la moto e lui ci conferma che la cosa è fattibile, indicandoci sul display del cellulare la sua richiesta economica, onestissima.

Affare fatto.

In un lampo, grazie ad un terrapieno ed alle robuste braccia di lui sistemiamo la moto sul cassone e via! 

Omar salta in cabina e, grazie a google translator, gli spiega meglio le nostre necessità.

Abdullah prende in mano la situazione, individua su internet qualche meccanico di moto e, al primo che  risponde, chiede, anzi ordina, di farsi trovare di lì a poco e di procurarsi una batteria nuova; quella attuale è infatti gonfia come un melone, quasi sicuramente messa KO dal malfunzionamento del  regolatore di tensione.

Passiamo così con lui un cocente pomeriggio nella periferia di Dushanbe, nella modesta casa con officina del meccanico.

Il sole dardeggia implacabile, mentre la moglie ed i vicini si prodigano nell'offrirci bevande fresche; le bacche di tamarindo, o le foglie di qualche frutto, o le amarene rendono l'acqua deliziosa. I semplici vasi in vetro (le etichette svelano che in origine contenevano cetrioli o peperoni) sfavillano di colori, il coperchio di latta è inciso alla buona e da lì, ben riparate dalle numerose vespe e mosche, sgorgano bibite casalinghe e dissetanti.

Liquidi segni di un'aperta e disinteressata ospitalità. 

Qualcuno, non si sa come, schiaccia pure un pisolo sulla ghiaia dello stradello.

La lunga disamina, con Abdullah che sovrintende e traduce con efficenza, offre alla fine il responso che si temeva: il guaio ha messo KO pure la centralina elettronica dell'Africa Twin. Negli anni '80 era un ricercato e nuovissimo componente tecnico ereditato dalle moto che vincevano la Dakar. Ora, nell'anno 2024, quello stesso  componente non presente tra le nostre dotazioni  ed ovviamente introvabile tra i ricambisti tagiki, sancisce che gli ultimi 1500 km del viaggio (con 3 frontiere da attraversare!) la vecchia moto dovrà farseli adagiata  su di un cassone.

Non quello dello Hyundai di Abdullah però, questi ci dice infatti che ...ecco ...mi spiace ..ma non ho ancora i documenti a posto...non posso portarvi al confine uzbeco, sono 500 km, la pola mi fermerebbe sicuramente con inevitabili casini.

Lo guardiamo affranti, lo giornata sta finendo e dove lo troviamo noi un altro furgone per attraversare mezzo Tajkistan?

Lui è combattuto, ha pure un impegno che rimanda ormai da troppe ore ma, nel contempo, i suoi principii gli dicono che deve  aiutare questi stranieri in difficoltà.

Dopo un po' ci allarga il cuore facendoci cenno di aiutarlo a ricaricare la moto sul pick-up.

Noi lo seguiamo ed Omar risalta con lui in cabina; ci dirà poi che Abdullah avrà chiamato mezza città.

Il sole è tramontato e sono le 22.00 quando arriviamo in un grande snodo viario: c'è il piazzale degli autobus,  pullulano i taxi e, lo scopriremo subito dopo, qui si incontrano pure i vari corrieri.

Uno di questi, chissà come Abdullah l'avrà trovato, deve proprio eseguire alcune consegne verso la frontiera uzbeca che interessa a noi.

Lui deve partire immediatamente, ci sono oltre 500 km di brutte strade e pure il famigerato tunnel Anzob, si viaggerà di notte fino a quando non si cede.

Scossi per la non facile giornata già trascorsa e per l'imminente lungo viaggio notturno, aiutiamo Abdullah nel trasferire la moto sull'altro cassone   e poi lo abbracciamo riconoscenti.

Ognuno di noi 3 cerca di trovare un attimo di concentrazione prima dello start (manco fossimo il Pecco!); beve qualcosa, pulisce la visiera, controlla che il bagaglio sia ben stretto sulla moto, rimuove un po' di morchia dal faro. Ci aspetta qualcosa di tosto.

Non si può però non rivolgere l'ultimo sguardo ad Abdullah.

Congedatosi da noi, lui si inginocchia in un angolino tra il caos della tangenziale, la fronte prostrata a terra.

Prega.

Ha il viso a pochi centimetri da un camion ma non gli importa, sa che là davanti, lontani ma vicini a lui, ci sono la Mecca ed Allah.

Prega con una concentrazione e devozione che da noi non vedi spesso.

Prega un Dio che noi conosciamo poco e verso il quale,  proprio per questo, siamo quantomeno diffidenti.

Questo Dio ha dato però ottimi precetti ad Abdullah; lui è proprio una brava persona e ci ha aiutati.

Come lui tantissimi altri prima di lui e, ne siamo certi, anche dopo di lui. Nel mondo abbiamo sempre incontrato uomini di buona volontà; certo ci sono pure, come da noi, malvagi e cattivi ma la stragrande maggioranza è pronta a darti una mano.

Senza approfittare delle nostre difficoltà, nulla chiedendo o chiedendo il giusto.

Dedicando proprio a noi un po' di tempo.

Questo solo volevamo raccontarvi.

Perché rimanga con voi anche solo un pezzo di questa storia. 

Si va, si va, si va.. Si va sempre. Qualche volta si dorme.

Dal confine tagiko si va, passando dalla capitale Dushanbe, fin verso Kalaichum, lungo la mitica M41 la strada per il Pamir.

In moto da mattina a sera.

Quando il sole è all'azimut ci si ferma però per bere e mangiare qualcosa nelle onnipresenti chaikane, locande dove non trovi tavoli e sedie ma larghe piattaforme in legno con al centro un ampio tavolo alto solo 30 cm. Intorno a questo, 4/6 persone

si sdraiano per rifocillarsi tra tappeti e cuscini.

Inevitabile e dolcissimo abbioccarsi lì.

Bucolico Tagikizstan.

 

Le satrapie persiane spinsero fin qui i loro pascoli ed ecco perché,  sola tra le tante di radice turca, la lingua che si parla qui è di origine persiana.

Qui imperarono i regni di Sogdiana e Battriana, soprattutto qui, tra queste disperse ed aspre montagne, si dipanò da metà 1800 il "Grande Gioco",  il fascinoso intreccio di militari, affaristi e spie combattuto tra gli Zar di Russia da nord e, nel lato inferiore, gli avamposti  indiani dell'Impero Britannico.

Con valli impervie, cime immense (qui c'è il massiccio del Pamir, il Tetto del Mondo) questa piccola e poco ricca nazione è un pittoresco e spettacolare quadro bucolico.

Percorrerlo in moto è stato magnifico e faticoso; le strade non sono certo ottimali e nel  famigerato Tunnel Anzob ci siamo letteralmente c...ti addosso.