Non è solo un vecchio copertone... Storia di una Shinko.

Beh ...che c'è da fotografare? 

Per qualcuno e, anzi, per i più questo è solo un vecchio copertone da buttare. Ciarpame.

Per un "pola" invece questo coso (perché certo nemmeno lo puoi definire un pneumatico) segnala che il conducente della moto merita una multa sostanziosa, sacrosanta. 

Un pistaiolo (ndr soggetto che ha manico e corre in pista come un dannato, anche quando la pista non c'è) direbbe solo, e certamente non puoi dargli torto, ..dove  cazzo vai con una gomma così?

Pure a Voi, cari lettori, per quanto siate gentil ed interessati alle nostre sciocchezze, la cosa non suscita emozioni.

A noi si, però, molte davvero.

Scolpiti nel  logoro caucciù ci sono tanti e tanti chilometri.

Su queste tele ormai lise si è scritta una storia che mai pensavamo accadesse.

L'abbiamo detto tante volte e ci ripetiamo, siamo viaggiatori di mezza tacca, sconclusionati dilettanti sempre affannati nel raccogliere qualche giorno da dedicare al viaggio.

Eppure oggi, guardando la gomma ti ricordi che l'hai comprata al mercato di Busan, nientemeno che in Corea del Sud.

Pioveva il giorno prima ed avevamo già girato tanti negozi per sentirci dire che no, per le nostre 3 moto, appena arrivate in nave da Vladivostok, non c'erano gomme. Erano pneumatici per moto grandi mentre lì, in Corea, pullulavano le moto ma solo quelle piccole.

Un tipo poi non si arrende, fa mille telefonate ed alla fine ci dice, provate a tornare domani che forse...

Pioveva anche il giorno dopo ed erano già due ore che aspettavamo al negozietto ormai un po' rassegnati. Ed invece arriva un mini corriere cioè un tipo magro magro con uno scooterino stracarico con cui, tutto gocciolante, sta effettuando consegne di almeno un mezzo magazzino.

Con in bocca una sigaretta sbilenca si fa firmare un foglietto dal negoziante e riparte, silenzioso come è arrivato, nel caos straordinario della zona del porto (Busan è uno dei primi scali commerciali al mondo). 

A me toccò una Shinko nuova fiammante che quasi nemmeno  Santa Lucia mi fece così contento.

Mai vista  prima una gomma della Shinko e mai vista pure dopo. Era però della misura giusta ed era quello che interessava al cerchio della Vecchia Bastarda. 

Montata la gomma eravamo sicuri di avere  il Giappone nelle nostre mani e, invece, è andata di culo (chi vuole legga puntate anno 2019), poi c'è stato il COVID ma, ad ogni modo,  ne ha fatta di strada la Shinko.

Certo ha iniziato con lunghe e comode  dormite oceaniche  in container ma poi si è proprio guadagnata il pane nei balcani, lungo la dorsale anatolica, ha visto l'Ararat dal curdistan ed è poi risalita verso il Mar Nero.

Poi la Georgia, l'Armenia, un saluto all'agonizzante Nagorno Karabakh, il confine iraniano e poi via verso nord, verso il Caucaso e l'Abano Pass.

E poi ancora qualche migliaio di chilometri fino ad oggi.

Carissima Shinko, che belle avventure!

E pazienza per chi non capisce che mi è dispiaciuto lasciarti.

Essenze georgiane: montagne, simboli di fede e vessilli.

 

San Giorgio

Siamo in alto, talmente in alto che la gran parte delle nuvole è sotto di noi; c'è ne sono molte altre anche sopra le nostre teste,  però.  L'irta e sconnessa strada caucasica verso Stepantsminda è viscida, devastata e zeppa all'inverosimile  di camion, bestioni stracarichi che, da/per la Russia, arrancano lungo  la  stretta strada militare dei tempi dello zar, improvvisamente esplosa dal 2022 in fondamentale direttrice commerciale delle merci che aggirano, con la Turchia nel ruolo di player principale, gli embarghi commerciali contro Putin.

La visuale è scarsa ma il poco che vedi è già molto; le cime maestose (qui ci sono un paio di 5mila cui il Monte Bianco fa solo solletico) discendono a valle a strapiombo, con pendenze vertiginose. In valli strettissime e canyon, si incuneano torrenti spumeggianti  che tagliano  netti le masse di neve ancora abbondantissima.

Improvvisamente una struttura ad anfiteatro, di chiaro stampo CCCP ma decorata in modo affascinante,   si affaccia su una delle gole più spettacolari. Armonici archi si aprono con  balconate panoramiche sull'orrido e, nonostante un po' di folla e le immancabili bancarelle, riesci a gustare il tutto. 

Al proprio interno, il ventaglio in  cemento armato è un'esplosione di colori. La figura dominante è San Giorgio, il martire soldato, il santo che forse più di tutti incarna e simboleggia la lotta, la battaglia contro il male, contro i cattivi, sempre in lotta con i tanti draghi che ci riserva ogni epoca.

Non è un caso che i georgiani abbiano il suo nome, che la loro patria si chiami come lui.

Mattacchioni ma pure fieri combattenti come pochi. 

Bella gente questi georgiani.

Ararat

E' come un saluto.
Ti svegli dal breve sonno, ti affacci alla finestra ancora stropicciato e lui è lì, insolitamente limpido. Da Yerevan non lo avevamo mai visto così pulito,  le foschie cittadine lo celavano sempre in qualche tratto.

Oggi invece ci saluta in tutta la sua bellezza, resa ancora più scintillante dall'abbondante mantello delle nevi primaverili. Lo capisci solo giorni dopo che questo è un saluto, un addio in grande stile.

La mattina corre poi veloce come si era programmato, le moto non sono state troppo riluttanti nel risveglio, un po' di bei massaggi e via.

La campagna armena, con dolci declivi coltivati ci accompagna con giochi di verde magnifici, resi ancora più vividi dalla pioggia che ci fa compagnia per buona parte del viaggio.

Risaliamo a nord e l'Ararat scompare dietro le nostre spalle, raggiungiamo poi il lago Sevan con lo splendido monastero affacciato sulla penisola.

Poi le incombenze della frontiera armeno/georgiana ed infine, sul far della sera, ci accoglie la capitale  Tbilisi.

Altro giro altro regalo.

Ormai è già passata la prima ora del giorno 9 maggio; sono mesi che ci pensi e lo declini in vari modi:9524, 09052024, nove maggio 2024, novemaggioduemilaventiquattro e via di seguito.

Pareva non arrivasse mai e adesso ne hai già sprecata la prima ora, che forse non sarebbe male dormire. 

Ed invece sei sveglio ed inquieto; ti hanno strattonato di qui e di la le solite tribolazioni del lavoro fino all'ultimo, i pensieri dell'aver preso tutto, previsto tutto, sognato tutto. Ti punge il dispiacere di lasciare i tuoi affetti, di farli stare in pensiero, di lasciar loro le rogne mentre tu...

Tu vai ed hai voglia di andare come pure di restare, è una cosa strana che ti lascia nel limbo fino all'ultimo ma poi, fra poco, tutto si chiude. Un bacio, l'ultimo controllo e via.

Voleremo a Yerevan, si arriverà a notte tarda forse all'alba, poche ore di sonno che ti imponi per non rimpiangerle poi per strada ed ecco che siamo da Padre Elia. Un saluto, tanti abbracci, una capatina all'altare per salutare il Capo, una spolverata alle moto che si stiracchiamo dal sonno. Il Caucaso ci aspetta, dovremo varcarlo dal confine georgiano per arrivare  in Russia, al Mar Caspio, alle pianure calmucche dove il delirio bellico di Hitler venne soffocato a Volgograd  dalla tenacia dei combattenti e del popolo russo. Oggi, poco lontano, si combatte ancora e tu non capisci perché cazzo succede ancora, ed ancora, ed ancora.

Domani partiamo e vediamo che ci riserva la strada davanti a noi; la nostra metà è Samarcanda.

Vicoferaldi 29.6.2024

 

Che fate il 29 giugno?

Ciao a tutti.

Lo sappiamo, lo sappiamo già.. è un po' che non Vi scriviamo, cazzo facciamo non si sa, allora leggiamo qualche altro blog etc etc.

Avete del tutto ragione!

Il fatto è che fino a quando non siamo in viaggio o, quantomeno,  lì lì  per partire, noi si va in letargo.

Vecchi, pigri e poco social; una combinazione devastante.

Fortuna che ci sono gli amici.

Di Omar in questo caso.

Ed eccoVi una bella occasione per l'ultimo fine settimana di giugno.

In Toscana, peraltro.

Perché no?